Saunaboden planen: Untergrund, Bodenbeläge und Entwässerung

Grundlegende Anforderungen an den Saunaboden

Beim Bau einer Sauna liegt das Hauptaugenmerk häufig auf der Wandkonstruktion, der Dämmung oder dem passenden Ofen. Der Bodenbelag wird dabei gelegentlich unterschätzt, obwohl er im laufenden Betrieb erheblichen Belastungen ausgesetzt ist. Am Boden herrschen zwar vergleichsweise niedrige Temperaturen von oft nur 20 bis 35 Grad Celsius, dafür treffen hier Tropfwasser, herabfallender Schweiss, Reinigungsmittel und Aufgussreste aufeinander.

Ein fachgerecht ausgeführter Saunaboden muss deshalb absolut wasserfest, hygienisch leicht zu reinigen sowie rutschhemmend sein. Zudem darf er durch Temperaturschwankungen keine Risse bilden und sollte den Übergang zu den Saunawänden vor aufsteigender Nässe schützen. Eine durchdachte Materialwahl sorgt dafür, dass die Bausubstanz langfristig intakt bleibt und der Unterhalt gering ausfällt.

Fliesen und Feinsteinzeug: Die bewährte Basis

In den meisten Indoor-Saunas sowie massiven Gartensaunas gilt ein keramischer Belag als optimaler Untergrund. Feinsteinzeugfliesen zeichnen sich durch eine sehr geringe Wasseraufnahme aus und widerstehen aggressiven Reinigungsmitteln ebenso wie heissem Wasser. Im Gegensatz zu offenporigem Naturstein verfärben sich glasierte oder dicht gebrannte Fliesen nicht durch Schweiss oder ätherische Aufgussöle.

Bei der Auswahl der Fliesen ist die Rutschsicherheitsklasse entscheidend. Für Saunaräume und angrenzende Nasszonen empfiehlt sich mindestens die Klasse R10 oder R11, um die Ausrutschgefahr bei feuchtem Untergrund zu minimieren. Ein dunkelgrauer oder erdfarbener Farbton erweist sich in der Praxis oft als vorteilhaft, da Kalkflecken und Abriebspuren weniger rasch ins Auge fallen als auf rein weissen Oberflächen.

Holzroste und Trittflächen: Komfort für die Füsse

Keramikfliesen bieten eine hervorragende hygienische Grundlage, fühlen sich am Boden jedoch oft kühl an. Um den Gehkomfort zu erhöhen, werden in vielen Saunakabinen herausnehmbare Holzlaufroste auf die Fliesen gelegt. Diese Lattenroste verhindern den direkten Kontakt mit dem kalten Boden und schaffen eine optisch warme Verbindung zu den Holzbänken.

Als Holzart für Bodenroste kommen ausschliesslich splitterfreie und harzarme Hölzer wie Espe, Erle oder thermisch behandelte Hölzer infrage. Aus hygienischen Gründen darf ein Bodenrost niemals fest mit dem Untergrund verschraubt werden. Er muss für die regelmässige Reinigung und Trocknung des Raumes leicht angehoben oder vollständig herausgetragen werden können, damit sich darunter keine Restfeuchtigkeit oder Schmutzablagerungen bilden.

Zudem sollten die Holzleisten auf der Unterseite mit elastischen Gummifüssen oder Kunststoffgleitern versehen sein. Diese Abstandshalter gewährleisten, dass herablaufendes Wasser ungehindert abfliessen kann und das Holz nicht dauerhaft im Nassen steht.

Gefälle und Bodenablauf: Notwendigkeit und Einbau

Die Frage, ob eine Heimsauna zwingend einen eigenen Bodenablauf benötigt, hängt von der Nutzungsintensität und dem Raumkonzept ab. In kleinen Indoor-Kabinen, die ausschliesslich für gelegentliches Trockensaunieren genutzt werden, reicht meist ein glatter Fliesenboden, der nach dem Badegang mit einem Tuch oder Mop getrocknet wird. Hier fällt in der Regel nur wenig freies Wasser an.

Wird die Sauna jedoch häufig mit intensiven Aufgüssen betrieben, als Bio-Sauna mit hoher Luftfeuchtigkeit genutzt oder soll die Reinigung per Wasserschlauch erfolgen, ist ein Bodenablauf mit Geruchsverschluss dringend anzuraten. In diesem Fall muss der Estrich mit einem Gefälle von circa ein bis zwei Prozent in Richtung des Einlaufs ausgeführt werden.

Besonders bei Gartensaunas im Aussenbereich lohnt sich die Integration eines Ablaufs, sofern ein entsprechender Kanalanschluss oder eine Sickergrube vorhanden ist. Dadurch wird verhindert, dass sich stehendes Wasser an den Rändern sammelt und im Winter Frostschäden am Bodenbelag verursacht.

Sockelausbildung und Anschluss an die Saunawand

Eine der wichtigsten Schnittstellen beim Saunabau ist der Übergang zwischen Boden und Wandelementen. Das Wandholz darf unter keinen Umständen direkt auf dem fertigen Bodenbelag aufstehen, da es sonst Spritzwasser und Putzwasser wie ein Docht aufsaugen würde. Dies führt unweigerlich zu Verfärbungen, Schimmelbildung und vorzeitiger Holzfäule.

Die fachgerechte Lösung besteht in einem umlaufenden Sockel aus Fliesen oder einem Sockelprofil aus Aluminium oder Edelstahl. Die Fliesen der Wandaufkantung werden meist fünf bis zehn Zentimeter hoch an den Wänden hochgezogen. Das Ständerwerk und die Profilbretter der Saunawand beginnen erst oberhalb dieses Sockels und überlappen die Fuge leicht, sodass an der Wand herablaufendes Kondenswasser sicher auf den Boden tropft.

Die dauerelastische Fuge zwischen Bodenfliesen und Sockel wird mit einem fungizid eingestellten, temperaturbeständigen Silikon versiegelt. Diese Abdichtung schützt auch die integrierte Dampfsperre der Wand vor Unterwanderung durch Bodenfeuchtigkeit.

Fussbodenheizung unter der Sauna: Was gilt es zu beachten?

In modernen Wohnhäusern ist häufig eine Niedertemperatur-Fussbodenheizung verlegt. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, diesen Heizkreislauf auch durch den Saunabereich zu führen. Eine moderate Bodenerwärmung von 22 bis 26 Grad Celsius verhindert das Auskühlen des Raumes im Ruhezustand und beschleunigt nach dem Saunieren das Abtrocknen des Bodens.

Wichtig ist jedoch, dass der Montagebereich des Saunaofens exakt ausgespart wird. Direkt unter oder vor einem schweren Elektro- oder Holzofen dürfen keine Heizschlangen im Estrich verlaufen, da die punktuelle Wärmeentwicklung des Ofens und dessen Gewicht das System beschädigen könnten. Eine genaue Dokumentation der Heizleitungen vor dem Einbau der Saunakabine ist unerlässlich, um Beschädigungen bei allfälligen Bodenverankerungen auszuschliessen.